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EXTATOSOMA TIARATUM
(Espectro de Macleay, insecto palo espinoso australiano o PSG9)
Clasificación:
Reino: Animalia
Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Phasmatodea
Familia: Phasmatidae
Género: Extatosoma
Especie: E.tiaratum
CARACTERÍSTICAS DEL ANIMAL:
▪️Hábitat y distribución: Se encuentran en Australia (Nueva Gales del Sur y Queensland) y Nueva Guinea. Viven en gran variedad de bosques (desde ambientes semidesérticos a costeros). Son animales nocturnos, aunque pueden ser activos durante el día también, sobretodo en cautividad.
▪️Descripción breve: Son insectos relativamente grandes, en especial las hembras, que son más corpulentas. Están cubiertas de diversas espinas y expansiones que se asemejan a hojas. Los machos poseen unas alas que pueden sobrepasar la longitud del abdomen (en las hembras son vestigiales). La coloración varía desde el marrón al verde, pasando por una gran gama de pardos, grises y rojizos (pueden incluso variar su coloración con el paso de las mudas). Al contrario que en otras especies la coloración puede ser influenciada por el medio (esto es una gran adaptación que ha permitido su amplia distribución). Cuando los alimentamos con aladierno o avellano, podemos observar que se teñirán de verde con el tiempo (tan pronto como dejen de comerlo volverán a su coloración original). Un aumento ligero de humedad también puede acentuar esta coloración. Existen ejemplares albinos pero son muy raros. También se ha conseguido una variedad llamada «innisfail», que parece imitar el liquen. Los L1 imitan a ciertas especies de hormigas venenosas (género Leptomyrmex) adquiriendo una coloración rojiza-amarillenta y negra para evitar a los depredadores. En total, la hembra muda hasta 6 veces para hacerse adulta, mientras que el macho solo 5. Curiosamente, cuando se mantienen a bajas temperaturas pueden aumentar el número de mudas en uno o dos. Durante estas pueden recuperar las patas y suelen comerse la exuvia posteriormente para recuperar energía. En el caso de que vea que un ejemplar está mudando muy bajo y le cuesta salir, podemos intentar elevar la rama para ayudarlo. Para finalizar este apartado señalar que existen dos subespecies: E.t.tiaratum (especie más común de cuerpo más ancho y con el capitulum de los huevos -parte sobresaliente- de forma cilíndrica) y E.t.bufonium (algo más rara, su cuerpo es más delgado y los lóbulos de sus patas son más angostos, además el capitulum de los huevos es cónico).
▪️Dimensiones del animal: Los machos entre los 9 y 13 cm y las hembras entre 10 y 20 cm
▪️Longevidad: Un año aproximadamente (los machos entre 4 y 8 meses y las hembras entre 8 y 15 meses). Se han encontrado casos de que han vivido casi dos años.
▪️Temperamento entre ellos: Totalmente pacífico, eso sí, nunca mezclar con otras especies ya que pueden morderse sin querer. Los machos pueden empujarse entre ellos para aparearse con una hembra aunque no llega a más.
▪️Temperamento frente al ser humano: Son animales dóciles y bastante manejables. Cuando le acercas la mano es común que intenten por iniciativa propia subirse, en caso de tener que transportarlos, podemos estimularlos a que se muevan a donde nosotros queremos soplando y acercándoles una rama para que se suban. No se recomienda manipularlo cuando están comiendo. Tras mudar hay que esperar uno o dos días a que endurezcan su exoesqueleto. Cuando se sienten amenazados pueden hacerse los muertos (tanatosis), desprender patas (que poseen autonomía) y producir sonidos (por el roce de las espinas de las espinas de las patas traseras) aunque en cautividad no son comportamientos demasiado comunes. Algo más usual, es que adopten la pose de un escorpión doblando el abdomen sobre sí mismo e incluso levantando el primer par de patas. Son capaces de secretar una sustancia que expele un olor que disuade a los depredadores (a los humanos curiosamente es agradable, se dice que recuerda al caramelo). Los machos pueden hacer movimientos rápidos con las alas para intimidar. Pueden doblar las patas anteriores e intentar pellizcarnos con las espinas aunque aunque en la mayoría de los casos es infructuoso. Los machos son más activos que las hembras.
▪️Dimorfismo: Muy acentuado. Los machos tienen antenas largas y son de menor tamaño, las hembras son grandes y con antenas cortas. El cuerpo de los machos es delgado y poseen alas que les sobrepasan el abdomen (a partir de L5). Las hembras poseen muchas más espinas (los machos no tienen) y poseen grandes lóbulos. Se empieza a apreciar el dimorfismo a partir de L3 (incluso L2) debido a la aparición de púas.
▪️Alimentación: A pesar de que su alimento nativo es el eucalipto (Eucaliptus sp.), aceptan hojas de zarza (Rubus sp., de los más utilizados al ser perenne), rosal (Rosa sp., no se recomienda los de jardín o floristería por los pesticidas), Photinia, Pyracantha, avellano (Corylus avellana), aladierno (Rhamnus alaternus, estos dos últimos producen que los ejemplares se vuelvan de color verde), peral (Pyrus communis), aliso glutinoso (Alnus glutinosa), tilo (Tilia sp.), escaramujo (Rosa micrantha), laurel (Laurus nobilis), hipérico (Hypericum perforatum), tagasaste (Cytisus proliferus), serval (Sorbus sp.), manzano (Malus domestica), cerezo (Cerasus sp.), olmo (Ulmus sp.), fresno (Fraxinus sp.), acedera (Rumex acetosa), guayaba (Psidium guajava), cítricos (Citrus sp.), piracanta (Pyracantha coccinea), fresal (Fragaria sp.), mora (Morus sp.), haya (Fagus sp.), rododendro (Rhododendron), acacia (Acacia sp.), grosella (Ribes sp.), ciruela (Prunus domestica), membrillo (Cydonia oblonga), viña (Vitis vinifera), espino (Crataegus monogyna), encino y roble (Quercus sp.), frambuesa (Rubus ideaeus), y, en general, Rosaceas, e incluso, solo en caso de necesidad, lechuga. Podemos ponerles varias especies y que ellos decidan lo que prefieran. No debemos recolectar las plantas cerca de carreteras o jardines y terrenos de cultivo donde usen pesticidas o similar para evitar tóxicos. Cortaremos ramas con hojas y las lavaremos muy bien antes de ofrecérselas para evitar algún inquilino indeseado. Lo mejor es pincharlas en una esponja húmeda o introducirlas en un bote con agua para que duren más (incluso podemos echar una cucharada de azúcar por la misma razón). Hay que asegurarse de que siempre tengan comida (podemos guardar reservas en la nevera para un par de días o en el congelador, aunque estas últimas duran poco después de descongeladas). En el caso de la zarza (y otras de hojas duras), se recomienda recortar los bordes de las hojas para que los más jóvenes no tengan dificultades para comer, además, hay que evitar los brotes y las hojas muy jóvenes debido a su toxicidad (algunos criadores también les retiran las espinas). En el caso del Eucaliptus, hay que revisar si lo comen ya que algunas especies de este género no son aceptadas fácilmente (la E.gunnii, E.major, E.maculata y E.teriticornis son especialmente útiles). Sin embargo si basamos su dieta en este último podremos conseguir ejemplares más grandes y con mayor colorido (además de con mayor salud).
▪️Dificultad de mantenimiento: Principiantes
AMBIENTACIÓN:
▪️Terrario: Para un solo ejemplar con un terrario de 30x30x45 está perfecto. Para un par de hembras y un macho (4 como muy mucho) un terrario de 30x30x60 es suficiente (la altura es muy importante para facilitarles las mudas). Por otra parte, para 6 a 10 ejemplares un terrario de 60x30x60 (o 45x45x90 si queremos priorizar la altura) como mínimo es lo más adecuado. Este debe estar muy bien ventilado, si es de malla incluso mejor (la humedad en esta especie no es tan crítica como es en otros fásmidos). Podemos poner un par de ramas para que trepen (hay que asegurarse de que sean resistentes para el caso de hembras adultas, además de estar esterilizadas). Deberíamos poner un fondo de terrario escalable (si fuera de malla casi que no hace falta). Algunos acostumbran a colgarse boca abajo del techo. En la base del recinto se puede poner una esponja húmeda en un vaso o tupper donde pincharemos las ramas de las plantas que le servirán de alimento (y al no tener agua directamente evitamos que se puedan ahogar). Otro sistemas es un bote con un par de agujeros en la tapa relleno de agua o agua-gel. Como recubrimiento del suelo podemos usar servilletas que nos facilitarán la limpieza, o incluso turba o fibra de coco (sobretodo si mantenemos una buena microfauna). Retiraremos los excrementos al menos una vez en semana (cada dos si es un recinto grande) para evitar hongos y microorganismos.
▪️Temperatura: Lo mejor es mantenerlos entre 20 y 30ºC (más o menos las temperaturas del interior de una casa), aunque pueden soportar temperaturas superiores e inferiores durante periodos no muy prolongados. Las temperaturas altas reducen su esperanza de vida por lo que es mejor los rangos menores de 26ºC. De noche la temperatura puede descender un poco del rango antes expuesto (hasta 15ºC pueden aguantar)
▪️Humedad: Entre el 60-70%, pudiendo ser menor en imagos. Cada día o cada dos días aproximadamente se pulverizará el terrario (no empaparlo) para que puedan beber, sobretodo cuando se vea que van a mudar para evitar problemas (siempre con agua templada de botella o de lluvia). Nunca hay que rociar a los animales directamente. Las últimas mudas son especialmente críticas. También depende de donde vivamos, aunque esta especie no tiene grandes requerimientos de humedad. Hay que evitar formar gotas demasiado grandes en el caso de las ninfas.
▪️Iluminación: Si les llega la luz natural indirecta (nunca al sol directo) es más que suficiente. Si no, le podemos poner una bombilla que ilumine de 8 a 9 horas.
REPRODUCCIÓN:
▪️Madurez sexual: Entre los 3 y 7 meses (los machos tardan menos que las hembras). Pueden reproducirse tanto sexualmente (con presencia de macho) como por partenogénesis (naciendo hembras clones a la madre). La hembra empieza a poner huevos 3-4 semanas después de haber mudado por última vez. Estas, pueden lanzar los huevos hasta 3 metros de donde esté. En la naturaleza un suceso que se da a menudo es que las hormigas (Leptomyrmex sp.) se lleven los huevos creyendo que son semillas (tienen el capitulum cubierto con sustancias que las atraen), estos son incubados en condiciones idóneas en sus nidos y cuando eclosionan son protegidos por la colonia gracias al aspecto de los L1. En los hormigueros se comen la parte externa del capitulum, aunque en cautividad no hace falta retirarla.
▪️Nº de huevos por puesta: De 2 a 4 huevos por día pudiendo producir más de 300 (en algunos casos hasta 1000). Los huevos tienen aspecto de semilla y se nota el opérculo por donde surgirá la ninfa.
▪️Periodo de incubación: Los huevos partenogenéticos tardan a una temperatura de entre 20 y 25ºC (a temperaturas más alta puede que se reduzca el ratio de eclosión) de 7 meses a 1 año en eclosionar (en casos extremos hasta 2 años) mientras que los fertilizados solo tardan entre 4 y 7 meses. Se mantendrán los huevos en un tupper (previamente agujereado con una aguja caliente para proveer de ventilación) con pañuelos de papel ligeramente húmedos, rociando periódicamente dejando secar entre cada vez para evitar hongos, los cuales son mortales para ellos (por tanto mejor quedarse cortos que pasarse). Una humedad usual es entre el 60 y 80%. Otra opción comúnmente usada es ponerlos en turba o vermiculita (o una mezcla de estos) ligeramente húmeda. También se puede probar con musgo sphagnum. Aproximadamente un 70% de los huevos nacen (de estos, el 30% no llega a la madurez, pudiendo aumentar si las condiciones no son óptimas). En el caso de que nos salga moho, podemos intentar salvarlos limpiándolos con un bastoncillo o pincel con agua tibia y secándolos muy bien (aunque no siempre funciona). Algunos también los limpian con algo de nipagin (Metil p-hidroxibenzoato).
▪️Cuidado de las crías: Las crías son de color pardo oscuro con la cabeza y patas rojas (aunque varía dependiendo de la población). Al cabo de 24 horas hasta unos pocos días, las ninfas que se han alimentado van perdiendo esta coloración. En esta fase son muy movidas y miden en torno a 1,8 cm. . La humedad debe mantenerse algo más elevada que en adultos debido a los procesos de mudas (cuidado con las gotas muy grandes y los L1). Las ninfas que nacen de huevos partenogenéticos son más delicada. Se les alimentará con lo mismo que los progenitores, aunque habrá que asegurarse de cortar los bordes de las hojas para facilitar que coman (se recomienda más Eucaliptus o Acacia en estas primeras fases para minimizar las comunes muertes súbitas). Hay que evitar cogerlas ya que pueden desprender patas con facilidad. Son buenos escapistas por lo que su recinto debe ser a prueba de fugas (se puede usar un recinto de malla, terrario o fauna box). También hay que evitar la sobrepoblación.
▪️Dificultad de la reproducción: Fácil
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Comentarios: Se trata de una de las mejores especies para empezar con fásmidos debido a su sencillo mantenimiento y su resistencia. Cuando adquieran esta especie (siempre que pensemos en reproducirlos sexualmente) es casi recomendable escoger animales de distintos criadores para evitar consanguinidad que produce un extra de mortalidad y una reducción en la longevidad de los ejemplares (de la misma manera habría que renovar cuando hayamos pasado muchas generaciones con las mismas cepas). Debido a su facilidad de cría, probablemente tengas que buscar gente a la que vendérselos o cederlos, nunca soltar en la naturaleza (en caso necesario se pueden congelar los huevos durante dos semanas para volverlos inviables).
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Fuente: zooloexosticos, Sequoyah Press
